引導語：豆汁是老北京獨具特色的傳統小吃，根據文字記載有300年的歷史。豆汁是以綠豆為原料，將澱粉濾出製作粉條等食品後的剩餘殘渣進行發酵產生的，具有養胃、解毒、清火的功效。下文是小編收集的梁實秋《雅舍談吃》散文集中的《豆汁兒》，歡迎大家閲讀了解相關的知識。
豆汁下面一定要加一個兒字，就好像説雞蛋的時候雞子下面一定要 加一個兒字，若沒有這個輕讀尾的語氣，聽者就會不明白你的語意而生誤解。
胡金銓先生在《談老舍》的一本書上，一開頭就説：不能喝豆汁兒的人算不得是真正的北平人。這話一點兒也不錯。就是在北平，喝豆汁 兒的人也是以北平城裏有人為限，城外鄉間沒有人喝豆汁兒，製作豆汁 的兒的原料是用以餵豬的。但是這種原料，加水熬煮，卻成了城裏人個個歡喜的食物。而且這與階級無關。賣力氣的`苦哈哈，一臉漬泥兒，坐小板凳兒，圍着豆汁兒挑子，啃豆腐絲兒卷大餅，喝豆汁兒，就鹹菜兒，固然是自得其樂。府門頭兒的姑娘、哥兒們，不便在街頭巷尾公開 露面，和窮苦的平民混在一起喝豆汁兒，也會派底下人或是老媽子拿沙 鍋去買回家裏重新加熱大喝特喝。而且不會忘記帶回一碟那挑子上特備 的辣鹹菜，家裏儘管有上好的醬菜，不管用，非那個廉價的大醃蘿蔔絲拌的鹹菜不夠味。口有同嗜，不分貧富老少男女。我不知道為什麼北平 人養成這種特殊的口味。南方人到了北平，不可能喝豆汁兒的，就是河北各縣也沒有人能容忍這個異味而不齜牙咧嘴，不能大口猛灌。三在鹹 菜的辣，辣得舌尖發麻。越辣越喝，越喝越燙，最後是滿頭大汗。我小時候在夏天喝豆汁兒，是先脱光脊樑，然後才喝，等到汗落再穿上衣 服。
自從離開北平，想念豆汁兒不能自己。有一年我路過濟南，在車站 附近一個小飯鋪牆上貼着條子説有“豆汁”發售。叫了一碗來吃，原來是豆漿。是我自己疏忽，寫明的是“豆汁”，不是“豆汁兒”。來到台 灣，有朋友説有一家飯館兒賣豆汁兒，乃偕往一嘗。烏糟糟的兩碗端上來，倒是有一股酸餿之味觸鼻，可是稠糊糊的像麥片粥，到嘴裏很難下嚥。可見在什麼地方吃什麼東西，勉強不得。
作者介紹：
梁實秋(1903.1--1987.11.3)原籍浙江杭縣，生於北京。學名樑治華，字實秋，一度以秋郎、子佳為筆名。
1915年秋考入清華學校。在該校高等科求學期間開始寫作。第一篇翻譯小説《藥商的妻》1920年9月發表於《清華週刊》增刊第6期。第一篇散文詩《荷水池畔》發表於1921年5月28日《晨報》第7版。1923年畢業後赴美留學，1926年回國任教於南京東南大學。第二年到上海編緝《時事新報》副刊《青光》，同時與張禹九合編《苦茶》雜誌。不久任暨南大學教授。
最初他崇尚浪漫主義，發表不少詩作。在美國哈佛大學研究院學習時受新人文主義者白壁德影響較深。他的代表性論文《現代中國文學之浪漫的趨勢》1926年在《晨報副鐫》發表，認為中國新文學存在浪漫主義混亂傾向，主張在理性指引下從普遍的人性出發進行文學創作。1930年，楊振聲邀請他到青島大學任外文系主任兼圖書館長。1932年到天津編《益世報》幅刊《文學週刊》。1934年應聘任北京大學研究教授兼外文系主任。1935年秋創辦《自由評論》，先後主編過《世界日報》副刊《學文》和《北平晨報》副刊《文藝》。
七七事變，離家獨身到後方。1938年任國民參政會參政員，到重慶編譯館主持翻譯委員會並擔任教科書編輯委員會常委，年底開始編輯《中央日報》副刊《平明》。抗戰勝利後回北平任師大英語系教授。1949年到台灣，任台灣師範學院(後改師範大學)英語系教授，後兼系主任，再後又兼文學院長。1961年起專任師大英語研究所教授。1966年退休。
40歲以後着力較多的是散文和翻譯。散文代表作《雅舍小品》從1949年起20多年共出4輯。30年代開始翻譯莎士比亞作品，持續40載，到1970年完成了全集的翻譯，計劇本37冊，詩3冊。晚年用7年時間完成百萬言著作《英國文學史》。
豆汁兒做法
1.將綠豆雜質篩淨，淘洗乾淨，放入盆內用涼水(冬天用温水，水量要比綠豆高出2倍)泡十幾小時。待豆皮用手一捻就掉時撈出，加水磨成稀糊(磨得越細越好)，每千克綠豆約出稀糊2.65千克。然後，在稀糊內加入1.5千克的漿水(即前一次製作豆汁、澱粉時撇出的清水)並逐次加入不少於12千克的涼水過濾，約可濾出粉漿17千克、豆渣2千克，
2.把粉漿倒入大缸內，經過一夜沉澱。白色的澱粉就沉澱到缸底，上面是一層灰褐色的黑粉，再上一層即是顏色灰綠、質地較濃的生豆汁，最上層是浮沫和漿水。撇去浮沫和漿水，把生豆汁舀出(可得生豆汁8千克左右，另有澱粉約500克和黑粉少量)，在煮之前還需在沉澱一次，夏季沉澱六小時。冬季沉澱一夜。沉澱好後，撇去上面的漿水。
3.鍋內放入少許涼水，用旺火燒沸後倒入生豆汁，待豆汁逐漲並將溢出鍋外時，立即改用微火保温(此時不能用旺火，否則會煮成麻豆腐)，隨吃隨盛，並佐以辣鹹菜同食。
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