引導語：梁實秋的《饞》中提到：“饞非罪，反而是胃口好、健康的現象，比食而不知其味要好得多。”這篇文章出自他的《雅舍談吃》散文集，下面就是小編收集的原文，歡迎大家閲讀了解。
饞，在英文裏找不到一個十分適當的字。羅馬暴君尼祿，以至於英國的亨利八世，在大宴羣臣的時候，常見其撕下一根根又粗又壯的雞腿，舉起來大嚼，旁若無人，好一副饕餮相!但那不是饞。埃及廢王法魯克，據説每天早餐一口氣吃二十個荷包蛋，也不是饞，只是放肆，只是沒有吃相。對某一種食物有所偏好，於是大量的吃，這是貪多無厭。饞，則着重在食物的質，最需要滿足的是品味。上天生人，在他嘴裏安放一條舌，舌上還有無數的味蕾，教人焉得不饞?饞，基於生理的要求;也可以發展成為近於藝術的趣味。
也許我們中國人特別饞一些，饞字從食，毚聲。毚音讒，本義是狡兔，善於奔走，人為了口腹之慾，不惜多方奔走以膏饞吻，所謂“為了一張嘴，跑斷兩條腿”。真正的饞人，為了吃，決不懶。我有一位親戚，屬漢軍旗，又窮又饞。一日傍晚，大風雪，老頭子縮頭縮腦偎着小煤爐子取暖。他的兒子下班回家，順路市得四隻鴨梨，以一隻奉其父。父得梨，大喜，當即啃了半隻，隨後就披衣戴帽，拿着一隻小碗，衝出門外，在風雪交加中不見了人影。他的兒子只聽得大門哐啷一聲響，追已無及。越一小時，老頭子託着小碗回來了，原來他是要吃温桲拌梨絲!從前酒席，一上來就是四幹、四鮮、四蜜餞，温桲、鴨梨是現成的，飯後一盤温桲拌梨絲別有風味(沒有鴨梨的時候白菜心也能代替)。這老頭子吃剩半個梨，突然想起此味，乃不惜於風雪之中奔走一小時。這就是饞。
人之最饞的時候是在想吃一樣東西而又不可得的那一段期間。希臘神話中之譚塔勒斯，水深及顎而不得飲，果實當前而不得食，餓火中燒，痛苦萬狀，他的感覺不是饞，是求生不成求死不得。饞沒有這樣的嚴重。人之犯饞，是在飽暖之餘，眼看着、回想起或是談論到某一美味，喉頭像是有饞蟲搔抓作癢，只好乾嚥唾沫。一旦得遂所願，悠情享受，渾身通泰。抗戰七八年，我在後方，真想吃故都的食物，人就是這個樣子，對於家鄉風味總是念念不忘，其實“千里蓴羹，未下鹽豉”也不見得像傳説的那樣迷人。我曾痴想北平羊頭肉的風味，想了七八年;勝利還鄉之後，一個冬夜，聽得深巷賣羊頭肉小販的吆喝聲，立即從被窩裏爬出來，把小販喚進門洞，我坐在懶凳上看着他於暗淡的油燈照明之下，抽出一把雪亮的薄刀，橫着刀刃片羊臉子，片得飛薄，然後取出一隻蒙着紗布的羊角，灑上一些椒鹽。
我託着一盤羊頭肉，重複鑽進被窩，在枕上一片一片的羊頭肉放進嘴裏，不知不覺的進入了睡鄉，十分滿足的解了饞癮。但是，老實講，滋味雖好，總不及在痴想時所想象的`香。我小時候，早晨跟我哥哥步行到大鵓鴿市陶氏學堂上學，校門口有個小吃攤販，切下一片片的東西放在碟子上，灑上紅糖汁、玫瑰木樨，淡紫色，樣子實在令人饞涎欲滴。走近看，知道是糯米藕。一問價錢，要四個銅板，而我們早點費每天只有兩個銅板，我們當下決定，餓一天，明天就可以一嘗異味。所付代價太大，所以也不能常吃。糯米藕一直在我心中留下不可磨滅的印象。後來成家立業，想吃糯米藕不費吹灰之力，餐館裏有時也有供應，不過淺嘗輒止，不復有當年之饞。
饞與階級無關。豪富人家，日食萬錢，猶雲無下箸處，是因為他這種所謂飲食之人放縱過度，連饞的本能和機會都被剝奪了，他不是不饞，也不是太饞，他麻木了，所以他就要千方百計的在食物方面尋求新的材料、新的刺激。我有一位朋友，湖南桂東縣人，他那偏僻小縣卻因乳豬而著名，他告我説每年某鉅公派人前去採購乳豬，搭飛機運走，充實他的郇廚。烤乳豬，何地無之?何必遠求?我還記得有人治壽筵，客有專誠獻“烤方”者，選尺餘見方的細皮嫩肉的豬臀一整塊，用鐵鈎掛在架上，以炭肉燔炙，時而武火，時而文火，烤數小時而皮焦肉熟。上桌時，先是一盤脆皮，隨後是大薄片的白肉，其味絕美，與廣東的烤豬或北平的爐肉風味不同，使得一桌的珍饈相形見絀。可見天下之口有同嗜，普通的一塊上好的豬肉，苟處理得法，即快朵頤。像《世説》所謂，王武子家的烝饞，乃是以人乳餵養的，實在覺得多此一舉，怪不得魏武未終席而去。人是肉食動物，不必等到“七十者可以食肉矣”，平夙有一些肉類佐餐，也就可以滿足了。
北平人饞，可是也沒聽説有誰真個饞死，或是為了饞而傾家蕩產。大抵好吃的東西都有個季節，逢時按節的享受一番，會因自然調節而不逾矩。開春吃春餅，隨後黃花魚上市，緊接着大頭魚也來了，恰巧這時候後院花椒樹發芽，正好掐下來烹魚。魚季過後，青蛤當令。紫藤花開，吃藤蘿餅，玫瑰花開，吃玫瑰餅;還有棗泥大花糕。到了夏季，“老雞頭才上河喲”，緊接着是菱角、蓮蓬、藕、豌豆糕、驢打滾、愛窩窩，一起出現。席上常見水晶肘，坊間唱賣燒羊肉，這時候嫩黃瓜、新蒜頭應時而系。秋風一起，先聞到糖炒栗子的氣味，然後就是饞烤涮羊肉，還有七尖八團的大螃蟹。“老婆老婆你別饞，過了臘八就是年。”過年前後，食物的豐盛就更不必細説。一年四季的饞，周而復始的吃。
饞非罪，反而是胃口好、健康的現象，比食而不知其味要好得多。
梁實秋先生記憶中的三道菜
梁實秋是著名的文學家、翻譯家，又因愛吃而寫下不少食之味。他自小在北平長大，走遍了大小衚衕，也嚐遍了各處美食。而談到口腹之慾，他最饞的還是從前在北平吃到的食物。
梁實秋寫的不僅是吃，更似漫談，“偶因懷鄉，談美味以寄興”，是從吃食裏衍生出對生活的感悟與懷想。有人問他為什麼對飲食獨有研究?他答，“只因我連續吃了八十多年，沒間斷”。
而梁實秋最饞的味道，還是記憶中的那幾道。
︱樑 實 秋 饞 嘴 菜︱
①酸甜解膩的榅桲拌梨絲
榅(wēn)桲(po)拌梨絲是一道傳統的京菜，北京老饕們愛極，如今卻鮮少有人記得了。梁實秋談到一位親戚，得了半隻梨後想吃此菜，便半夜冒雪出門也要一嘗。將鴨梨或黃芽白切絲，澆些切碎的榅桲，一拌即可。因其酸甜可口，常常是餐桌裏的最後一道解膩小菜。
不過，此菜所用“榅桲”並非植物學上的榅桲，而是山楂的一種，只誤稱為榅桲罷了。關於榅桲這個名字，一則説是滿語裏umpu的音譯，山楂的意思，或表示酸甜;二則是自古以來便有此名。無論由何而來，總之，是人們將榅桲誤以為是山楂而稱。而其果黃狀似梨，山楂果紅形小，實在不是同一種果子。
②鑽進被窩解饞的羊頭肉
羊頭肉是北京名小吃，讓身在他方的梁實秋掛念了七八年。幸而在返鄉後的一個寒夜買到了羊頭肉片，他鑽進被窩裏大快朵頤，終於解了好幾年的饞癮。
《隨園食單》中關於羊頭有如下記載：“羊頭毛要去淨;如去不淨，用火燒之。洗淨切開，煮爛去骨。”據説北京的羊肉小販常在冬夜的巷道里叫賣，腰懸木盆，上覆紗布;有人買了則就地切片，肉片大又薄，蘸椒鹽吃，醇香不膩。
③學堂門口的糯米藕
北京王府井旁有一條衚衕，因其販鴿子而稱為大鵓鴿市。梁實秋小時候在附近上學，學堂門口常有一小攤賣糯米藕，“灑上紅糖汁、玫瑰木樨，淡紫色，樣子實在令人饞涎欲滴”。然而糯米藕在當時並非平常，只能省下兩天的早飯錢才能吃上一次。
過去種種想吃而不得的饞味，從此深刻的留在了記憶裏，即便那滋味未及平常之物。“後來成家立業，想吃糯米藕不費吹灰之力，餐館裏有時也有供應，不過淺嘗輒止，不復有當年之饞。 ”
這些饞味亦是梁實秋的回憶之味。思念故鄉之味時，不妨讀讀《饞》以解饞。
作者簡介：
梁實秋(1903～1987)，中國作家，文藝理論批評家，翻譯家。原名治華，筆名秋郎。浙江杭縣(今餘杭)人。1915年考入清華學校。後與聞一多等成立清華文學社，開始寫批評文章和新詩。1923年留學美國。1926年回國，先後在東南大學、暨南大學任教。1928年與葉公超、徐志摩等人成立新月社。先後與魯迅等就人性描寫諸問題展開論戰。他反對馬克思主義文藝理論，認為文學沒有階級性，宣傳白璧德的新人文主義。後到青島大學、北京大學等校任教。抗日戰爭爆發後，隻身南下到四川，在重慶《中央日報》編輯副刊。1949年到台灣，曾在編譯館、台灣大學 、師範大學任職 。論著有《浪漫的與古典的》、《文學的紀律》、《文藝批評論》、《偏見集》、《文學因緣》，散文《雅舍小品》、《槐園夢憶》，編著有《英國文學史》、《英國文學選》，譯有莎士比亞劇本20種、詹姆斯·巴利的《彼得·潘》、E.勃朗特的《呼嘯山莊》，還曾主編《遠東英漢大字典》。
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