正如豆腐腦有鹹甜之爭，湯圓也有甜鹹之分。但和安盛行的，是沒有餡的鹹湯圓。
陳志歲《湯圓》詩云：“年年冬至家家煮，一歲潛添曉得無？”可見冬至吃湯圓是中國的傳統習俗了。過年拜神，冬至人日，湯圓都會出現在天神地主的神台面前。先祖地主灶神吃飽湯圓，虔誠拜神的人也該分一杯羹，吃的是一口圓圓滿滿。所以湯圓在和安不只是一種節日祭祀的食品。要是家裏孩子或大人想吃湯圓，那天的主食便是湯圓了。
和安的湯圓用的是糯米粉，由於湯圓沒有餡，所有的味道都要靠那一鍋湯吊起來。平常用料都有白蘿蔔、黃芽菜（紹菜）、蝦米、冬菇、鯪魚肉丸、雞肉。白蘿蔔、冬菇切絲，黃芽菜切段，雞肉砍成塊，鯪魚肉丸用勺子挖成球狀，便可下鍋一起跟湯圓泡温泉。煮出來的湯略帶奶白，聞起來有菌類的香氣。吃湯圓最好是一粒湯圓一勺子湯，湯汁進入口腔，舌尖上的味蕾首先品嚐到湯汁有着冬菇的鮮香，鯪魚肉的鮮甜，蝦米的鹹香。接着咬開軟糯的湯圓，湯汁如河水決堤湧進湯圓內部，讓只有米香味的湯圓吃起來有着多重的味覺感受。吃完湯圓還有湯裏的配菜可吃，白蘿蔔吸附了湯汁變得爽脆可口，配着依然不失本味的鯪魚丸，一口便如一碗魚湯。
和安湯圓的用料並不拘泥於定式，上述的用料只是最平常最多見的用料，不同用料取決於不同人家的口味，若是愛好甜一點的，可以加一味臘腸片，煮出來的湯會比一般的甜。但我母親不喜歡加臘腸片，她説加了臘腸片，煮出來的湯甜膩甜膩的，不好吃。
我母親是讓我將湯圓從小吃名單列入主食名單的人，要是那天覺得吃飯太乾，想吃點帶湯的，又要吃的飽的，便會跟我説，要不我們今天吃湯圓吧。我都會欣然接受，並去給母親打下手，幫忙搓湯圓。母親煮湯圓都會煮一大鍋，夠全家吃一天兩頓的。也是賴於母親不加臘腸片，使得一鍋湯圓吃得微鹹奇香，在驕陽似火的夏天我也能吃得下那一碗熱騰騰的湯圓。可以説母親煮的湯圓，是我對於湯圓鑑賞的基礎。
有次我從羊城歸家，在高速公路上看着車來車往，胃裏的蛋白酶想起了許久沒吃的湯圓。回到家便説：“媽，我想吃湯圓。“母親也説她也很久沒吃湯圓了，煮一鍋解解饞。我照舊給母親打下手，但情況卻不一樣了。
”媽，沒有雞肉怎麼煮。“
”沒有就用牛肉代替唄。“
“牛肉煮起來好吃的'嗎？”
“試點新東西嘛，整天吃那款味道都吃膩了。”
一碗湯圓出來，香還是香，但湯色變得有點深，不是淺淺的奶白了。我嚐了一口，牛肉久煮味道喪失，湯汁沒有了雞骨熬湯的回味，吃下去的湯圓沒有湯汁的支撐，也就沒有鮮甜的味道了。我並不拒絕嘗試新的味道，推陳出新是滿足更多人的胃口與眼球，也能讓食物有着更多的可能性。然而對於歸家的遊子而言，一碗熟悉、鮮鹹的湯圓，能洗去風塵與疲憊，能讓人回到家的地方。
文萃咖
