今年春節大年初三，父親的幾位外甥特地從江都趕到興化給舅舅拜年，一下子來了十個人，家裏熱鬧了許多。
我是忙裏忙外，好在春節期間閒人多，兩桌菜倒也順利地備好，然後就是一幫男人們專門分在一桌，方便喝酒。
席間大家觥籌交錯、推杯換盞，沒多久三瓶白酒空了，有些自覺不勝酒力的，就開始尋找方方面面的理由為不再喝酒做着藉口。
“魚到酒止！我記得興化這裏有魚到酒止的説法，酒不喝了！”適逢一盤白燒鱖魚上桌，馬上有位表兄拋出這句説法。
這倒提醒了我，以前在老家確實是有這一説法的。那是我很小的時候，一個物質很匱乏的時代。那時候有事，比如做壽，建房上樑，孩子滿月過周等，家家户户招待客人都是六大碗，一張八仙桌八人坐下，就是六碗菜。
這六碗菜不是什麼山珍海味，就雞鴨魚肉之類，一般的六碗菜是這樣的，一碗肉、一碗獅子頭、一碗雞、一碗鴨或者鵝，一碗魚，還有一碗就看各家的經濟實力了，有錢人家會在雞鴨肉中重複一次，也就是兩碗肉或者雞鴨，沒錢的一般是上一碗線粉，就是裏面加點肉末，便成為名噪一時的一道“名菜”，名曰“螞蟻上樹”，指的是那個粉條炒肉末。不過，老家這裏這道菜是沒有肉末的，頂多用點肉湯，粉條裏有兩片肥肉就蠻不錯了。
八個人就着六碗菜，如果大家放開吃，那是肯定不夠的。那時候幾個月才吃一回肉，大家肚子裏都沒有油水，更何況大多數人家，都會在雞鴨肉等硬菜下面襯上一點慈菇、蘿蔔之類的蔬菜，看上來的是高高的一碗，其實雞啊鴨的可能也就一人一筷子。
那時吃菜也是講究步調一致，桌上有點威望的，往往會多出一個職責，就是招呼大家吃菜：“來來來，大家一起來！”於是大家便拿起擱在桌上的筷子齊齊地伸向某一個菜。其他人沒有動筷子的時候，獨自一人是不能吃的，否則就會被人説沒有教養，哪怕是小孩子也是不能破規的。一家人出去做客，我也偶爾會被按排在正席上，那種拘束和看着吃不得的感覺，真是不好受。
這六碗中，其它幾個都可以沒有，魚是萬萬少不得的。有些人家魚還會上兩碗，不過除非主家強烈要求，否則另外一碗魚是不會動的，應該是指望着“年年有魚”的意思吧。
這魚也有好醜之分，一般人家就是普普通通的白鰱，出手闊綽的會選擇鯿魚，至於現在已經是普通尋常菜的鱸魚，那時候是沒有的，非本地出產的。
魚一定要放在最後上桌的'，一旦魚上到了桌上，就是説明菜沒了，桌上馬上會有人説：“魚到酒止”。
在那個時候，“魚到酒止”是有一定道理的，喝酒圖菜，這菜都沒了，酒怎麼咽得下去，何況主家的酒也不會那麼的充足。
再後來，經濟條件好了一點，在六個正菜上桌前，會有幾個冷盤，也會有幾個炒菜，冷菜無非是皮蛋、花生米、蘭花瓣之類的，炒菜一般就是雜燴和炒三鮮。
雜燴菜的配料比較隨意，出手不夠闊綽或者手頭緊張的家庭，一般會選擇肉膘，豬油渣和青菜頭或者黃芽菜幫子，後來配料慢慢豐富起來，肉圓、魚園、鵪鶉蛋、大腸肚肺等等不一而足。
炒三鮮的原料是慈菇片、百葉片和大蒜梗子或者白菜梗子，因為便宜，所以量就會很大。成籃子的慈菇片和百葉片，先用開水汆過晾好，等到開席時，加上大蒜梗子或者白菜梗子下鍋一炒就成，跑忙的人端上這道菜時一般還會捎帶上一句：“發勁叉，有得加！”
有了冷菜和炒菜，當魚端上桌時，桌子上還是滿滿當當的，於是端魚上桌時，上菜的人肯定會説一句：“魚到酒開始啦！”這是告訴客人們，菜已經上齊了，滿滿一桌菜，希望客人們多吃多喝，絕不是暗示“魚到酒止”的意思。
至於現在，哪怕是一次平平常常的家庭聚會，也是七碗八碟的，魚也不是最後一個上桌的菜了。“魚到酒止”這一説法，本地老早就沒人再提了，現在的説法是“魚到酒行”了。
於是我馬上回復這位表兄：“‘魚到酒止’的年代已經過去了，現在流行的是‘魚到酒行’。”一陣哈哈大大笑後，桌子上又是碰杯聲一片……
文萃咖
